ハリ・マンディールの境内
GELLERY of WORLD ARCHITECTURE
アムリトサル （インド）
| 黄金寺院 （ハリ・マンディｰル） |
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「君はアムリトサルに行ったか。 あそこは素晴らしい町だぞ」。 15年前に 初めてインドを旅していたとき、各地で出会う、頭にターバンを巻いて髭をのばした男たちに、何度そう言われたかわからない。 彼らはシク教徒なのであった。 南インドのコーチンで出会った若いシク教徒は、とりわけノーブルな横顔と、涼しい眼差しをもっていた。 南インドの暑さと汚さに少々辟易していた私は、はるか北のかなたのシク教の聖地 アムリトサルは、この青年のようにノーブルな、気品にみちた町なのだろうかと思った。
  甘露の池で泳ぐ シク教徒と、門楼頂部 ところが それから １ヵ月ほどして アムリトサルに着いてみると、そこはインドの他の町と なんのかわりもない、ごみごみした町であることに落胆してしまった。 両側に店々が並ぶメイン・ストリートの雑踏を、牛や人やリキシャとすれちがいながら進んでいくと、活気のある広場に出る。 そこがシク教の本山、ゴールデン・テンプルの入口である。 そして聞こえてくる聖なる歌声に、新たな期待感をもって白い大きな門をくぐって境内に入ると、そこは 街とは うってかわって広々とした 爽快な別天地なのであった。
 ゴールデン・テンプルの絵地図 （ from "MARG" 1977, No.3, Marg Publications ） 回廊で囲まれた 180ｍ角ほどの長方形のスペースに、幅 15ｍぐらいの白大理石のテラスが 周囲をめぐる内側は、満々と水をたたえる水面である。 これが都市の名前ともなった 「甘露の池」（アムリト・サル） で、この池の中央に黄金寺院が建っているのは、日本の金閣寺とも似ている。 ただし、こちらの方がずっと幾何学的で、池の短辺の中央にある門をくぐり、長さ 60ｍのまっすぐな橋を渡って本堂に達するのである。 金箔で燦然と輝いているので、俗に ゴールデン・テンプルとよばれているが、正しくは ハリ・マンディール （神の寺院） という。
  黄金寺院の南面と、白大理石のテラス シク教とは、16世紀に初代のグル・ナーナク （1649-1538） が始めた宗教で、ヒンドゥ教を改革して カースト制度を否定し、イスラムの一神論と 平等思想、スーフィズムと バクティ （神への信愛） とを統合した宗教である。 私が初めてアムリトサルを訪れた後、急進派による独立運動が活発となって 政情不安となり、外国人の旅行者は入域禁止となった。 ついに 1984年にインド政府軍が ゴールデン・テンプルに突撃して多数の死者をだし、その銃弾のあとはいまも現地に残っている。 そしてそれがもとで インデラ・ガンディー首相がシク教徒に暗殺されることともなった。 その後遺症も昨年あたりでやっとおさまり、この夏 私は 15年ぶりでアムリトサルを再訪することが できたのである。
シク教の寺院を グルドワーラーといい、インドにおける後発宗教で 独自の建築伝統をもたなかったので、ムガル朝の宮殿建築に範をとり、より装飾的にして 純白に仕上げるのを常とする。 またモスクと同じく 偶像彫刻をもたない。 本山となるアムリトサルの寺院は、創建は 1589年に遡るが、アフガンに破壊された後 1764年に再建された。 1802年に金箔で覆われてから 黄金寺院 （ゴールデン・テンプル） の名が通称になった。
  橋を渡って本堂に行く 陽光を受けた白大理石のテラスは 焼けつくように熱いが、ボランティアの信者たちが 絶えず池の水をテラスにまいて冷やしているので、裸足で気持よく歩くことができる。 明るい堂内では、歌い手がハルモニウムとタブラを伴奏に朗々と聖歌 （キールタン） を歌い続けている。 人々にまじって私も、吹き抜けを囲む 2階の窓際に座りこんで聖歌を聴いていると、なんともこれは、うっとりするほどよい気分である。 これを 「明るい神性」 とでもいうのだろうか。
普通 「神性」 といえば、それは暗くて神秘的なもの、ヒンドゥ寺院の中心部や ゴチックの聖堂などが常に 「暗い神性」 を示しているのに対して、ここでは何もかもが白日のもとにさらされ、この小規模な堂もまったく開放的で、どこにも 閉ざした所、暗い所がなく、万人みな平等である という理念が見事に視覚化されている。 （ 「建設通信新聞」 1991年 10月 22日号 ） |